| >>>> >>>> >>>> |
Home :: Статьи / Articles :: Семь простых правил, как не испортить пейзаж. / |
|
| Семь простых правил, как не испортить пейзаж. | |
| Альбом: Статьи | Album: Articles |
| Семь простых правил, как не испортить пейзаж. Меня иногда спрашивают: ой, я скоро поеду в такое-то место, там красиво. Что надо учесть, чтобы сфотографировать пейзаж и не испортить его??? Итак, семь простых правил, как не испортить пейзажный снимок. 1) Штатив обязателен. Без обсуждения. Любой, хоть настольный: его всегда можно на что-то поставить. 2) Задержка спуска (особенно при шатком штативе). И лучше на 10 секунд: упругая система из штатива, фотоаппарата и торчащего тяжелого объектива может успокаиваться очень долго. 3) Если зеркальный фотоаппарат: снимать только в формат raw. Без обсуждений. 4) Брекетинг. Не уверены, или некогда думать - делайте брекетинг на 2/3 ступени. Или на целую ступень. А то и пять кадров с шагом в ступень: чего жалеть место на карте памяти в ущерб снимкам. А вот делать его руками, применяя компенсацию/коррекцию экспозиции, или настроить автомат - никакой разницы нет. 5) Режим съемки: Av - приоритет диафрагмы, или сценарный "пейзаж" для компактов. 6) Диафрагма: 8 или 11. Если у вас компакт - сцена "пейзаж" все сделает сама. 7) ISO: 100 (минимальное на вашей фотокамере). Если компатная камера - к вам не относится пункт про raw, а все остальное даже важнее, чем для зеркалки. Ставьте подходящую режим/сцену "пейзаж" и тщательно выбирайте Баланс Белого: часть настроек фотоапппарат сделает за вас. Или включайте ручной режим с продуманными настройками. Ну и конечно же: делайте все быстро и аккуратно, желательно без всякого креативничания. Горизонт должен быть горизонтален, про линии третей хорошо бы не забывать. А если у вас есть время - лучше снимите одну и ту же картину с разных точек и разными фокусными расстояниями, разными объективами или режимами. Все : )))) Вот и все необходимые секреты. Ниже я все разберу подробнее, но если вы понимаете, о чем речь - можно дальше и не читать. Соблюдение эти правил сделает ваш пейзаж красивее. Но зато гарантированно избавит от самых распространенных ошибок, когда потом смотришь на снимок и: "эх, все получилось, но вот только...". А назад во времени уже не вернуться и эту мелочь не исправить. ----- Некоторые изыски и рекомендации для тех, кто захочет продвинуться чуть дальше, в основном для зеркалок. Сначала - тоже кратко. - Защитный фильтр: сейчас они есть и для зеркалок, и для компактов. Носите не снимая. - Бленда. Вреда от нее никакого, а пользы иногда - цельный вагон. Лучше ее одеть, а для компактов - сделать самому или блендировать руками. - Фотогруша. У хорошего фотографа - всегда под рукой. - Карандаш для чистки оптики фирмы LensPen должен жить рядом с фотогрушей. - Предподъем зеркала желателен (для печати больших снимков, или при шатком штативе) - Экспозамер. Сейчас я начинаю склоняться к мысли, что может быть все-таки матричный. Хотя, если raw и брекетинг - то это не очень существенно. Равно как при этом не очень существенны и остальные параметры съемки. - Тросик: в принципе не обязательно. Иногда с ним удобнее, но задержка спуска его полностью заменяет. - Полярик: о, да. Это сильно улучшит конечный результат. - Какое фокусное расстояние... Да, иногда спрашивают и такое. Глупый вопрос. Фокусное то, какое нужно для данного снимка, из тех фокусных, что есть в наличии. - Размер снимка и рава: не морочьте голову подобными вопросами: все по максимуму, не жалейте карточку. Во времена одноразовых вещей - вам жалко многоразовую карточку... Смешно! - Носить с собой горизонт в виде простейшего дешевого фотоуровня - очень полезно. Даже если вы его не примените - он будет постоянно напоминать вам о горизонте. - HDR: забудьте о нем раз и навсегда. - Не медлите. Пейзаж, против распространенного мнения - очень быстрый вид съемки. --------------- А теперь то же самое, но подробно. О построении кадра здесь мы говорить не будем: это очень большая и отдельная тема. Предположим, что вы уже стоите перед пейзажем и хотите "вот это вот" запечатлеть на память. Технически создание фотографии делится на две части: само фотографирование, создание заготовки фотографии, так сказать - исходного сырья. И последующая обработка, о которой мы здесь тоже не будем говорить. Обработку можно потом повторить не раз и не два, можно привлечь помощников, а вот снять, нарисовать исходник - вы с вашим фотоаппаратом и объективом можете только здесь и сейчас, поэтому речь идет именно о процессе фотосъемки. 1) Штатив. Дело не в том, что вы пьете и нетвердо стоите на ногах. Дело в том, что вы фотографируете очень удаленные от вас объекты, или очень мелкие детали вроде листиков-веточек. И на маленьком экранчике фотоаппарата - вы просто не видите, как они прыгают во все стороны. Сделайте простейший эксперимент: включите на фотоаппарате максимальное увеличение снимка и максимальный "зум" и попробуйте держать фотоаппарат так, чтобы что-то далекое от вас четко замерло в кадре. Какой бы не была короткой выдержка, детали на снимке будут прыгать во все стороны и размываться. На конечном снимке результат, как ни странно - выразится совсем в другом. Неотчетливые, мутные детали, как будто вне фокуса, омерзительная "каша из листьев" и общее впечатление неприятного снимка: это именно она. Микровибрация, а вовсе не "дешевый объектив" или "плохой фотоаппарат". Если большой штатив носить совсем уж неудобно, то нужен хотя бы настольный. Поставить его на бордюр-камень-ступеньку можно много где. Очень хороши пластиковые штативы "гориллаподы" - они легкие, их можно изгибать вбок и прислонять ножками к стенам или деревьям. Так что, как говорится в подаренной мне фразе: "Без штатива - нет креатива" : )) 2) Задержка спуска. Предназначена для борьбы с тем же самым: микровибрацией. Штатив, особенно легкий, с установленным фотоаппаратом, особенно тяжелым - это гибкая упругая система. Даже при легком нажатии на кнопку спуска она прогибается, пружинит, а потом распрямляется и некоторое время ходит ходуном, пока не успокоится. И двух секунд ей бывает недостаточно. Убедится в этом на собственном опыте можно способом, описанным выше: включив максимальное увеличение снимка. 3) Raw. Если у вас компакт - ваше дело брекетинг, настройка ББ, резкости, цветопередачи и всех других параметров снимка. Если у вас зеркалка - вы от всего этого избавлены, снимая в рав. Компенсировать экспозицию из рава больше чем на ступень или две - полезут шумы, поэтому брекетинг нужен и с равом. А вот настроить все другие параметры, ничего не потеряв в качестве - вы сможете и потом, при обработке. Если снимали в рав. 4) Брекетинг. Съемка с брекетингом - это создание короткой серии кадров с пошаговым изменением какого-то параметра. Чаще всего меняют экспозицию, то есть яркость снимка. Какие детали вам окажутся важны на снимке, критично пережглись облака и провалились тени или нет - вы увидите только потом, на большом экране монитора. И если что-то оказалось критичным и испортило снимок - вы просто возьмете соседний кадр, а при съемке можете об этом не думать, сосредоточившись на построении кадра. Ручная съемка с брекетингом: не меняя положение фотоаппарата на штативе, одним из главных колесиков-кнопок, как указано в инструкции, делайте "компенсацию экспозиции" и повторяйте снимок. Компенсировать достаточно от -2EV до +2EV: это уже ОЧЕНЬ много. С каким шагом делать эту компенсацию... В принципе, на 1/3 или 2/3 ступени можно сделать эту компенсацию и потом, в раве. На очень уже редких снимках при этом начинают появляться шумы. Так что решайте сами. Как сделать автоматический брекетинг - написано в инструкции к фотоаппарату. У компактов брекетинг и компенсация экспозиции тоже делаются, везде по разному. Но даже при отсутствии их остается старый, добрый способ с полунажатием на кнопку спуска. Навели фотоаппарат на темный объект, полунажали спуск, довернули на нужную вам композицию, дожали кнопку до конца: снимок будет ярче. Если так же наводимся на яркий объект - снимок в целом будет темнее. Светлые и яркие объекты при пейзажной съемке надо выбирать расположенные далеко: при полунажатии фотоаппарат запомнит не только чркость, но и расстояние, на которое сфокусировался. 5) Режим съемки: Av - приоритет диафрагмы. Это значит, что диафрагма будет такая, какую вы поставили, а выдержку фотоаппарат подберет сам, в зависимости от освещения, компенсации экспозиции и других параметров. Вот и пусть подбирает и ставит, какую надо: все-равно у нас фотик стоит на штативе. 6) Диафрагма. Обычно для пейзажей рекомендуется 8 или 11. Можно посмотреть график резкости вашего объектива и ставить ту, где резкость максимальна. Можно провести тест на резкость самому. Для некоего "среднестатистического" объектива пик резкости лежит как раз в диапазоне от 8 до 11, причем 11, наверное, лучше: больше будет зона резкости, "ГРИП", на том расстоянии, на которое вы сфокусируете объектив. Впрочем, при диафрагме 8 или 11 промахнуться мимо фокуса трудно, но выдержка сильно удлиняется. Но у нас штатив: так что не страшно. Вообще-то можно попробовать... Хотя, если мы о "простых" правилах: 8 или 11 - и все в сад. 7) ISO: 100. У некоторых фотоаппаратов минимальное ИСО бывает 80, или 200 - ставьте минимальное. По простой причине: чем меньше ИСО, тем меньше шумы. Для портретов и других видов съемки легкие шумы могут быть даже полезными, делая кадр более "мягким". Но пейзаж в конечном итоге печатается в большом размере и рассматривается в деталях: тут шумы и вылезут. Низкое ИСО увеличивает выдержку, но при штативе это не очень страшно. Здесь есть некий паллиатив: повышение ИСО вызывает шумы, и увеличение выдержки на цифровом фотоаппарате тоже вызывает шумы. Что шумит сильнее - зависит, наверное, от конкретных моделей фотокамер. Но по многочисленным наблюдениям, лучше снизить ИСО и увеличить выдержку. ----- Про "Некоторые изыски и рекомендации" в деталях. - Защитный фильтр. Нужно его найти, купить и носить не снимая. В воздухе носится много чего: бензиновые пузырьки, другая химия, песчинки с острыми гранями, дождь тоже представляет из себя отнюдь не дистилированную воду... Все это будет оседать у вас на объективе: а на нем спереди - нанопленки, увеличивающие прозрачность, которые достаточно легко разъедаются химией или царапаются. Защитный фильтр, он же УФ (ультрафиолетовый) примет все это на себя. Пройдет несколько лет - вы его выбросите и купите другой, а стекло вашего объектива останется чистым, как слеза. Чистая экономия. - Бленда. Это такая насадка в виде простой черной трубы, или более сложной формы, с лепестками (для широкоугольных объективов). Зачем она нужна: представьте, что вы снимаете какую-то сцену, а солнце у вас впереди. В кадр оно не попало, но стоит ему оказаться хотя бы чуть-чуть впереди вас - его лучи попадут на переднюю линзу объектива. И пошло-поехало: переотражаясь в линзах, оно доберется до самой матрицы и засветит часть снимка, создав или некое белесое пятно, или сделав весь снимок белесым, неконтрастным. "Плохой фотоаппарат, дурацкий, испортил такой снимок!", - скажете вы. Хотя стоит задуматься, кто тут дурак : ))) Если бленды нет, или она не предусмотрена, как на компактах - загородите солнце рукой, листком бумаги, кепкй или чем угодно: лишь бы лучи от сильного источника света сбоку не попадали в объектив. Не только солнце способно так действовать: мне приносили ночной снимок "вылета ангела" из колокольни, где оный мутный ангел был засветкой от прожектора, стоящего у ног фотографа, а вовсе не "мистической загадкой". Вообще, свет от любого яркого предмета, попадая на объектив сбоку - будет отнюдь не улучшать снимок. Отсекайте все боковые источники света блендой, рукой или листом бумаги, желательно черным и матовым. - Фотогруша. Вся пыль, носящаяся в воздухе - будет оседать у вас на объективе (на защитном фильтре). А хорошая пылинка при определенных условиях съемки - выйдет в виде расплывчатого пятна, или снизит контраст деталей на каком-то участке фотографии. Если вы начнете чем-то вроде тряпки возить эту пылинку по линзе (или защитному фильтру) - она может своими острыми гранями поцапать стекло. Поэтому перед любой чисткой, сначала надо хорошенько продуть объектив сжатым воздухом. Кстати, в девяноста процентов случаев этого бывает достаточно, чтобы вполне очистить оптику. Фотогруша отличается от простой клизьмы тем, что внутри нее нет талька, который будет выдуваться на объектив, а засасываемый воздух проходит через фильтр от пыли. - Карандаш для чистки оптики фирмы LensPen. Эта фирма пока цепко держит лицензию на свою технологию, разработанную совсем недавно. По личному опыту: не то, что подделки - даже другие "тоже хорошие" чистящие карандаши и рядом не стоят по качеству чистки рядом с оригиналом. Карандаши эти делаются и для зеркалок и для компактов, инструкция по использованию к ним прилагается, покупайте - и больше не беспокойтесь о отпечатках пальцев или иных жировых пятнах на оптике. - Предподъем зеркала желателен. Если вы собираетесь печатать совсем большие снимки, и резкость в деталях очень важна, или штатив очень неустойчив - лучше сделать и предподъем зеркала. После нажатия на спуск, у вас в фотоаппарате произойдут следующие механические события: резко поднимется зеркало, и откроются-закроются шторки затвора. С затвором сделать ничего нельзя, это часть съемочного процесса. А вот избежать того, что довольно-таки тяжелое, качественное зеркало резко прыгнет вверх и стукнется о ограничитель - можно, подняв его заранее. Тем более что механический импульс от подъема зеркала может попасть в резонансную частоту системы штатив-фотоаппарат, и она будет ну очень сильно раскачиваться во время съемки. Как поднимать зеркало - смотрите в инструкции, это дополнительное действие, которое придется помнить и делать - но оно еще никому не мешало. - Экспозамер. До сих пор я ставил "усредненный", сейчас думаю *достает фотоаппарат и перепрограммирует пейзажный режим* попробовать матричный. Но при съемке в рав с брекетингом - сильно вы не ошибетесь. Экспозамер - это измерение яркости сцены различными способами и получение трех параметров, экспотройки: диафрагма+выдержка+ИСО. В режиме Av, при зафиксированном ИСО - это просто расчет необходимой выдержки. С которой по его, фотоаппарата, мнению - все получится "как надо". Сказать фотоаппарату "я хочу темнее или светлее" - это и есть коррекция экспозамера, брекетинг. Для тех же, кто хочет влезать в фотографию с головой - нужно разбираться с гистограммой: она расскажет все и про замер, и про многое другое. Тогда можно научиться снимать и без брекетинга. - Спусковой тросик. Штука хорошая, и пользоваться им приятно. Он избавляет фотоаппарат от того, что вы тыкаете в него пальцем во время спуска. Но по настоящему он нужен только ночью, во время длительных выдержек, в режиме "ручная выдержка". Днем и вечером вполне достаточно применения задержки спуска. - Полярик. Поляризационный фильтр - это очень хорошая штука. Но он требует времени для применения. Надо его достать, снять защитный фильтр, установить поляризационный, правильно его сориентировать по солнцу... Но результат окажется очень сильным: обычно вы и не представляете, сколько белесых точек и отблесков находится на каждом участке кадра, делая его "белесым". Поляризационный фильтр все это убирает: листва становится сочной и бархатной, вода - прозрачной, а голубое небо с облаками - красивым и насыщенным. Но сам я пользуюсь поляриком редко. Пейзажи я снимаю в основном на Сигму 10-20, а устройство этого объектива таково, что почему-то он "сам" дает эффект поляризации. - Какое фокусное расстояние нужно для пейзажей. Глупый вопрос, но иногда приходится слышать и его. Грубо говоря, фокусное расстояние определяет то, что из пейзажа влезает в кадр. То есть угол обзора. Вот что вы хотите сфотографировать - такое и нужно. На самом деле - подоплека понятна, и правильно поставленный вопрос звучит так: - Я наслушался разных разговоров и хочу купить объектив подороже и получше. Какой покупать, если я собираюсь снимать пейзажи? Если вы находитесь на этой стадии - вам полностью хватит того, который есть (чаще всего это китовый), плюс несложные семь правил и аккуратные руки. Многие современные компакты, не говоря уже о зеркалках и объективах - технически намного превосходят то, на что снималось в 20-го веке. Неужели вы думаете, что до 2000-го года никто не снимал красивых пейзажей? Или что технические примочки способны передавать "красоту"? Причина всей шумной возни с дорогими стеклами и дорогими тушками совсем в другом. В последнее время фотоаппарат стал некоей "статусной" вещью. В основном - для студенчества, но и многие другие освоили эту новинку: "игру в фотографов". А в играх, понятное дело, важен не конечный результат - а дороговизна и причиндалы "как настоящие". Со штативом играть не интересно - он большой, неудобный и вообще непонятно, зачем нужен. И становиться в раскоряченную "профессиональную" позу с ним нет необходимости, а значит - не удастся продемонстрировать окружающим, что играет "настоящий профессионал". Поэтому для тех, кто "играет в больших взрослых людей, фотографов" - важно, чтобы их игрушка, пистолетик... простите, фотокамера - была или "особой", или выглядела как большая, взрослая и дорогая. А лучше - чтобы и была таковой. Это хорошо. Все эти играющие закачивают деньги в производителей фототехники, что позволяет им развиваться. А с другой стороны - есть люди, которые делают фотографии. Причем все-равно чем: китами, компактами, или даже картонными коробками с дырками (потому что камера-обскура обладает уникальными достоинствами). Так что, если вы хотите получать фотографии - вы либо точно знаете, что даст вам тот или иной объектив, или он вам не нужен. Кроме того, в нашей стране на чердаках пылится большое количество дешевой советской техники, и с помощью некоторой беготни, а так же компьютера - вы можете "имитировать" любой объектив и понять, действительно ли он вам нужен. Как поступать, когда в интернете вы натыкаетесь на рассуждения о достоинствах и недостатках той или иной техники: очень просто. Смотрите работы автора (если он рискует их показывать). Рассуждения псевдоумными словами о чем-то якобы важном - это неотъемлемая часть игры в фотографов, и таких можно спокойно игнорировать. Пятьдесят лет назад фотографы успешно справлялись тем, что было у них в руках, нет никаких причин, почему бы не справиться и вам. Кроме того, сейчас в интернете достаточно легко искать фотографии по марке объектива: посмотрите, как красиво некоторые люди снимают на тот объектив, который у вас в руках, - и не морочьте себе голову лишними проблемами. ... Вспоминая некоторые семинары, я понимаю, что такой ответ мало кого устроит. Чаще всего купить новый объектив "какой-нибудь получше" хотят не потому, что он нужен, а потому что "в данный момент могут себе это позволить". И вопрос "какой же, чтобы не прогадать" - снова встает во всей своей остроте. С таким подходом - вы безусловно промахнетесь. Вплоть до того, что потеряете вкус к фотографии, так как потратите деньги, а результат окажется еще хуже. Цены на фотообъективы формируются по принципу "покупатель будет долго и тщательно выбирать". Поэтому улучшение одних характеристик и свойств - идет за счет ухудшения других, иногда до полного безобразия. В описаниях и рекламе, конечно же, говорится только о хороших свойствах, имея в виду, что о всех остальных вы осведомлены. Но новые стекла в любом случае расширяют знания фотографа. Попробуйте такой подход: берите что-то дешевое, чтобы не жалеть о выброшенных деньгах - и обязательно не такое, какое у вас уже есть. Выгода очевидна: вы как минимум научитесь работать с новыми свойствами. Или попробуйте более сложный подход: посмотрите, какие свойства вам нравится в вашем объективе, а какие раздражают. Попробуйте усилить то, что нравится, или избавиться от того, что мешает. Обычно мешает малый диапазон фокусных рассточний, поэтому 90% покупок "второго" объектива - это "тревелзум". К сожалению, широчайший диапазон фокусных тревелзумов, даже дорогих - получается за счет такого ухудшения картинки, что она получается хуже, чем с компактов, и люди разочаровываются в фотографии вообще. Берите дешевый тревелзум. Или объектив с постоянным фокусным, "фикс". Фиксы практически никогда не разочаровывают людей: большой недостаток, "отсутствие зума", в них компенсируется массой других достоинств. - Размер и качество снимка и рава: максимальные. Не экономьте карты памяти: это ваши фотографии. Вы потратились на фототехнику, время, поездку - но экономите карты памяти, которые сейчас стоят совсем смешные деньги? Глупо фотографировать - и при этом экономить на фотографиях. Сэкономьте сразу на фотоаппарате: возьмите вместо него в поездку него побольше пива. - Карманный горизонт. Как говорит Д.Катков: горизонт надо носить с собой. Я с самого начала купил эту дешевую и простую вещь: пластмасску с двумя "уровнями", устанавливаемую в "горячий башмак" - гнездо вспышки. Им действительно удобно пользоваться в сложных ситуациях, но я был удивлен тем, что он обладает совершенно особой магией. Проблема с горизонтом заключается в том, что при съемке люди просто забывают обращать на него внимание. Выпрямить горизонт потом, на компьютере - легко, но при этом возможны потери в мелких деталях (мы прямоугольную решетку поворачиваем на случайный угол), и конечно - мы потеряем края кадра. А простой уровень, даже не установленный при съемке на камеру, но постоянно попадающий в руки в фотосумке - внедряет в голову мысль: помни про горизонт. И все становится легко и просто. - HDR, или "волшебное расширение динамического диапазона до возможностей глаза". То есть - сочетание несочетаемых яркостей, например: ослепительного неба и темной земли, самая популярная ловушка, в которую попадают начинающие пейзажисты. Говорить о его недостатках можно бесконечно, так же как и о любой "волшебной технологии для ленивых неумех": похудании на 40 кило за неделю, зарабатывании миллиона в течении месяца и прочих благоглупостях в стиле обработки Буратино лисой Алисой и котом Базилио. Вроде бы HDR применим для подслеповатых фотографий в газетах - но там он просто не нужен. Вроде бы мастера фотошопа могут из него сделать что-то действительно стоящее - но им он уже не нужен. Вроде бы, начав работать с ним, можно потом добиться и исчезновения его многочисленных недостатков - но это "потом" никогда не наступает по самой идее фотообработки. Вроде бы он делает картинку "брутальнее и выразительнее" - но это потому, что побочным эффектом в нем являются увеличение разных контрастов, световых и цветовых, и т.д., а все это можно сделать и отдельно, и причем гораздо красивее. Вроде бы он приближает узкий ДД (Динамический Диапазон одномоментно воспринимаемых яркостей) фотоаппарата к ДД человеческого глаза - но у глаза ДД и так намного МЕНЬШЕ, чем у фотоаппарата, наше зрение вообще работает по другому. В общем, с какой стороны не возьми, HDR - бессмысленная и бесполезная "волшебная технология". Не тратьте на нее драгоценное время. Ах да. А как же быть, когда сцена очень контрастна, то есть перепад яркостей очень велик? Очень просто: raw, брекетинг - и грамотное применение обработки. - Делайте все без спешки, но быстро. Пейзаж, не смотря на кажущуюся постоянность - меняется быстро и не повторяется никогда. За считанные минуты тучи займут уже другое положение, в кадре появятся люди, солнечные лучи передвинутся, налетевший порыв ветра начнет раскачивать деревья и травы.. И та сцена, что вы хотели запечатлеть - не повторится ни через пять минут, ни завтра, ни через тысячу лет. Как правило, у вас есть порядка минуты, чтобы распаковаться из походного состояния и провести съемку. Чаще всего на этой минуте все и заканчивается. Но снимая быстро - надо делать это аккуратно и без лишнего "умствования". Заваленный горизонт не придает интереса пейзажу. С какой бы стати он его делал интереснее или красивее? А вот воспринять его - будет мешать так же, как соринка в глазу. Еще один вечный вопрос с пейзажем: где расположить горизонт. Если не знаете где - располагайте "на третях": на одной из двух линий, делящих кадр на три горизонтальные части. А если знаете где, или сцена "сама просит" другую компоновку кадра - так и делайте. Авторское виденье всегда интереснее классики, только не надо этим злоупотреблять. И если остается время - попробуйте снять одно и тоже с разных точек. Шаг-другой вправо или влево, изменить фокусное или сделать зум, сделать горизонтальные и вертикальные кадры.. Потом один из них может "выстрелить", то есть оказаться "тем самым". А может и не выстрелить: если вы пожалели карту памяти, что глупо, или просто поленились. Вопрос с экономией карт памяти, периодически возникающий - мне вообще непонятен. Зачем фотографировать - если экономить и не фотографировать... Каждый кадр вам что-то дает, каждый снимок, который вы делаете - рассказывает вам что-то новое в процессе его создания и изучения. И может потребоваться сильно увеличить снимок и сделать в нем коррекцию, чтобы узнать еще что-то: то есть воспользоваться равом. Бывает конечно, что в поездке кончаются карты памяти: в спокойной обстановке потратьте десять минут и сотрите те снимки, которые оказались явно пересвечены или имели другой брак. Тут, конечно, возникает проблема экономии аккумуляторов. Но если вы не возите с собой еще и запасной аккумулятор с зарядкой - переходите на развлечения с применением пива. А оборудования для пейзажной фотосъемки требуется не так уж и много: всего несколько предметов. 1) Фотоаппарат. Любой. Желательно с объективом : )) В полном комплегте, готовый к съемке, то есть: с защитным фильтром на объективе, блендой, картой памяти и аккумулятором. Лучше, если заряженным : )) 2) Штатив. С возможностью установки фотоаппарата. 3) Запасные карты памяти. 4) Запасной аккумулятор, хотя бы один, и зарядное устройство. 5) Фотоуровень. 6) Чистящие средства: груша и карандаш для оптики. 7) Конечно же: руки, мозг, красивые места и созерцательное настроение : ))) И в заключение: что делать тогда, когда вы все-таки умудрились оказаться без штатива, а снимать нужно. Для начала - поискать взглядом человека со штативом, чтобы попросить его на минутку. Или достать свой карманный, настольный штатив. С настольным или без него - поискать, на что можно поставить фотоаппарат. Обычно всегда есть на что, на какие-нибудь перила или другую точку опоры. Накиньте на шею ремень на случай падения, прислоните фотоаппарат к опоре - и снимайте. Лучше прислонять несколькими точками, чтобы он не проворачивался под давлением рук. Кстати, давить на фотоаппарат сильно не надо: лучше легко придерживать пальцами, чтобы удары пульса и прочий тремор мышц не передавались на камеру. Всегда можно прислонить к дереву или стене, столбу: прислоняйте камеру тремя точками, например: боком корпуса и объективом. Тогда вам останется только легонько прижимать камеру к опоре: не с первого раза, но я так снимал ночью с выдержкой 30 секунд без всякого смаза. А после этой съемки сразу же идите покупать штатив : )))) Какой: любой. Все навороты и различия - для удобства или особых ситуаций. Единственное, что вам нужно от штатива, это чтобы под весом вашей камеры штативная головка не "ползла" вниз. Для ношения с собой играет роль высота в сложенном состоянии, но главное в штативе - это вес. Тяжелый и устойчивый штатив удобен, без сомненья. Он тяжел и устойчив (что очевидно : )). А легкий штатив - легок. Угадайте, какой из них будет храниться дома, а какой будет путешествовать вместе с вами и создавать снимки? : )))))) Искренне Ваш, Старлинг (Владимир Скворцов, /, 2011) Красивых вам фотографий!!! |
|